Indian Samourai इंडियन सामुराई

Ce matin, armés de cadeaux (des mangues ramenées d’Inde) et de l’appli de traduction, nous échangeons quelques mots avec le gérant du camping. Il me demande si c’est bien l’Inde. Je réponds que oui, c’est pas mal. Il renchérit : « Mais alors pourquoi ils quittent tous l’Inde pour venir en Italie si c'est bien l’Inde ? ». De fait, le pays accueille la deuxième population d’Indiens après l’Allemagne. Nous repartons avec des tomates et un énorme citron local.

Au bout d’une grosse heure de conduite, nous arrivons dans le poumon de la côte Amalfitaine, à Tramonti. Un local offre la route devant sa maison et un bout de terrain aux vans, le Il divina camp. Il nous installe à côté des toilettes (qui ne puent pas, c'est toute la zone qui refoule) et nous indique comment nous rendre sur la côte. A mon grand dam, il refuse de nous louer un scooter pour trois, arguant que c’est complètement illégal… depuis déjà quelques dizaines d’années ! Ben mon vieux, si on ne peut plus circuler en famille en scooter, l’Italie n’est plus l’Italie. Pour enfoncer le clou, je ne vois quasiment pas un Vespa, à part dans les locations pour touristes…

Il nous faut donc prendre le bus. Nous déjeunons en vitesse de gnoccho et pizza, et courons pour attraper le bus, vide à l’exception de deux passagers. L’un deux repère mon Indien préféré et, s’installant derrière lui, lance la conversation en malayali. Et les voilà qui discutent des spots touristiques dans ce coin de l’Italie et de l’emploi, illégal mais toléré, pour 900€ par mois. Il nous conseille de ne pas rester à Maiori et de le suivre à Amalfi, ce que nous faisons. Le village a des relents de Côte d’Azur, et les plages de galets sont peu avenantes pour la baignade en ce frais mois de mai. J’invite ma petite famille à s’éloigner, aillant repéré une plage sympathique à vingt minutes de marche. Nous n’avons pas fait cent mètres du chemin indiqué par Google Maps que nous devons faire demi-tour : la falaise s’est effondrée. Je demande alors conseil à un employé de garage : « La plage II duoglio, c’est par là, mais non seulement elle est privée, mais là elle est fermée. » Il ne nous restait plus qu’à nous baigner dans la très fraîche mer Tyrrhénienne, et faire un tour dans le village et manger une glace au citron pour la modique somme de 10€.

La Côte Amalfitaine

Les citrons d'Amalfi

Le retour est sportif : après avoir joué du coude à coude pendant une heure, à piétiner sur place en attendant le bus, nous prenons la route à pied, et cette balade sauve sans doute notre expérience de la Côte Amalfitaine – qui gagne sans doute à être explorée différemment, peut-être dans un petit hôtel creusé dans la roche, à bord d’une Smart ou d’un bateau. Mais la queue pour prendre le bus nous rappelant trop Mumbai, nous décidons de partir dès le lendemain matin pour les Pouilles…

La Côte Amalfitaine

Un brin de planification nous aurait quand même aidé, surtout que nous n’avons que dix jours. Nous passons deux bonnes heures avec le gérant et son appli de traduction pour comprendre que nous pouvons faire l’ascension du Mont Vésuve, le seul volcan en Europe continentale à être entré en éruption durant les cent dernières années. Qui dit volcan en activité, dit Indian Samourai aux abois. Mais je finis pourtant par renoncer à ces deux petites heures de marche : la logistique pour le faire, le bus à réserver, les billets non disponibles avant deux semaines sur le site du volcan – obligeant à passer par une agence qui se gave au passage, le nombre de pèlerins annoncé.

Vue du Vésuve

En revanche, nous allons nous balader à Herculaneum, détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79 après J.-C., et conservée pendant des siècles dans une gangue volcanique avant d’être remise au jour à partir du 18^ème siècle. « Moins célèbre, moins vaste, et moins visitée que sa voisine Pompéi » selon Wikipédia, mais aussi bien plus belle selon le responsable du camping, cela nous va très bien pour une première approche. En haut des ruines, nous hésitons à descendre, ça a l’air bien quelconque ; rien n’annonce les sensations ressenties en visitant les maisons si bien conservées. Une visite magnifique !

Herculaneum

Après quatre heures à déambuler, je propose à nouveau de chercher la mer, ne voulant pas rester sur l’échec de Naples. Nous suivons trois adolescents qui vont pêcher, traversons ce qui aurait pu être un coupe-gorge, et finissons par atterrir sur une jetée de pierres, au bord d’une mini-plage de galets visiblement privée. Nous marchons un peu plus, jusqu’à un parc avec vue sur la mer. Mais point de bord de mer bucolique.

Mon Indien préféré requinque alors ses troupes avec notre première vraie glace italienne. Puis nous achetons un demi-poulet grillé dans une cahute, et le dîner est plus détendu que le précédent, notamment grâce au Limoncello dont j’abuse sans honte ce soir. Le Limoncello à base de zestes et écorces de citron (de la région de Naples) macérées dans de l’alcool pur, d’eau et de sucre, est beaucoup trop sucré à mon goût, mais il a son effet ! Et il passe très bien avec du Prosecco, le Limoncello Spritz. (Apparemment, il est devenu difficile pour les Italiens de se procurer de l’alcool à 80°C dans les pharmacies de leur pays, et ils viennent maintenant chercher du 60°C en France, et sont en train d’adapter les recettes.)

Dès le petit déjeuner avalé, nous partons au supermarché, craignant qu’il ne ferme tôt en ce dimanche. Equipée d’oreillers et d’une couette, je suis plus sereine.

Nous mettons ensuite le cap pour Naples, via la route côtière. Au bout d’une cinquantaine de kilomètres, la route est cependant bloquée. Nous conduisons un bon moment avant de trouver un quidam disponible pour nous renseigner. Grâce aux applis de traduction, nous comprenons que notre route croise celle du Tour d’Italie et que les vélos ont la priorité. Il n’y a pas d’itinéraire bis pour rejoindre la côte, et il n’y a pas moyen d’éviter l’autoroute pour aller à Naples. Cela semble contrarier mon Indien préféré, et, la fatigue aidant, j’ai du mal à supporter ses sautes d’humeur.

J’avais proposé de trouver un camping en bordure de la ville, et de nous y rendre en bus ou train. Cela présentait le double avantage de ne pas avoir à se garer et d’être sûre que rien n’arriverait à notre véhicule – point sur lequel je n’étais pas du tout, mais alors pas du tout, tranquille. Mon Indien préféré suggère d’aller plutôt d’abord faire une reconnaissance de la ville, et je me retrouve en plein centre, au volant d’un véhicule trop haut pour aller dans les parkings souterrains, à essayer telle ou telle place, avant de finalement me poser, au bout d’une longue heure d’hésitations qui jouent sur mes nerfs. Je remarque par la même occasion que, au volant, les Italiens font ce qu’ils veulent. Un peu comme en Inde, ce qui me va très bien ! Mais je trouve qu’ils le font plus calmement, sans avoir recours au klaxon.

Il faut ensuite trouver à manger, avant que les restaurants ne ferment pour la sieste. Chercher la « bonne » adresse est chronophage, et nous finissons sur une place, au pied de la Porta Capuana. Je trouvais charmante l’idée d’avaler une pizza ainsi, sur le pouce. Mais les clins d’œil insistants d’un émigré pas perturbé par la présence de mon mari me mettent franchement mal à l’aise. Nous décidons ensuite de nous balader dans le centre historique. Nous voyant un peu déboussolés, un Italien s’arrête, nous indique la direction mais nous prévient : c’est beau, mais c’est plein de drogués là-bas, faites attention. Déjà que j’étais loin d’être rassurée, il m’achève. Nous traversons des ruelles sombres, égayées par les draps et les culottes qui sèchent, et les vendeurs de souvenirs, apparemment très inspirés par le piment rouge, décliné sous toutes ses formes.

Naples

Avant de mettre les voiles, je cherche la mer. Un périphérique et des murs nous séparent du port et du bord de l’eau, et nous ne trouvons pas le petit port. Dépitée, je n’insiste pas, nous traversons la ville en sens inverse, traversant des quartiers peu inspirants. Le charme de Naples ne nous a pas sauté au visage, une après-midi sans préparation ne suffisant sans doute pas!

Puis, ayant retrouvé notre van toujours en place et sans une égratignure, nous nous rendons dans un parking pour vans sur les pentes du Vésuve, le Vesuvio Stone. Un vieil Italien nous installe sur une place séparée de deux autres véhicules par de petites haies bien entretenues, rendant cette première expérience moins pénible que prévu : ma vision du voyage en van est très bobo, et elle n’inclut pas d’être traitée comme une sardine…

Camp Vesuvio Stone

Les garçons jouent un peu au foot pendant que je cuisine, nous prenons une douche avec de l’eau abondante et chaude – certains parkings ont quand même du bon – mais chronométrée (cinq minutes et pas une de plus). Nous n’avons pas l’énergie de planifier le lendemain et nous nous couchons. La nuit est moins froide que la veille mais ce n’est pas non plus les grandes chaleurs !