Indian Samourai इंडियन सामुराई

Sur un coup de tête, nous nous sommes offert une escapade en famille à Pushkar début novembre 2019. Bien nous en a pris car ces trois jours-là ont vu le pic de pollution annuel de Delhi exploser tous les records. Et c’est dans un brouillard blanc – annonciateur de neige en France, porteur de pollution ici – que nous sommes partis avaler les 380 km qui séparent Gurgaon de cette ville sacrée du Rajasthan. 7 heures plus tard sur une autoroute presque impeccable – il n’y a que la conduite des camions qui laisse à désirer, roulant n’importe comment sur les 3 voies – nous y étions !

Il y a tous les ans, à Pushkar, le plus grand rassemblement de bétail d’Inde. Connu pour ses dromadaires, on y retrouve aussi des chevaux (la race des marwaris avec la pointe des oreilles qui se touchent), des vaches etc. Un évènement que j’ai toujours voulu voir. Pas évident de trouver les bonnes informations ceci-dit. Le festival cette année dure du 4 au 12 novembre mais il fait plus référence aux grandes roues, aux spectacles de danse et de charmeurs de serpents, aux virées en montgolfière qu’à la vente des animaux. Celle-ci se passerait plutôt quelques jours le début du festival. Mais un ami m’a affirmé que les ventes de chevaux battent leur plein le dernier jour, quand les vendeurs sont prêts à bien des sacrifices pour ne pas repartir avec leurs bêtes.

Quoi qu’il en soit, nous sommes arrivés juste 3 jours avant et déjà la quantité de monde me suffisait ! Pour commencer, petite virée en fin de soirée à Pushkar : hommages payés à Brahma avant la fermeture d’un de ses rares temples, pause au bord du lac à regarder un chien attraper des poissons. Les ghats (les quais où les pèlerins vont faire leurs ablutions, et ils sont nombreux à venir dans cette ville sacrée, étaient vides, étonnamment propres et reposants dans la fraîcheur du début d’hiver). En journée, c’est plus peuplé mais ça vaut le coup de faire le tour du lac par les ghats.

Et au coucher du soleil, les dévots allument des bougies et les envoient sur le lac. Se balader dans la ville n’est pas de tout repos à cause du monde, mais se perdre dans les ruelles peut s’avérer reposant. Personnellement, j’étais quand même contente d’avoir choisi un hôtel un peu en-dehors et très calme.

Pour une belle vue de Pushkar, une promenade sur une colline environnante s’impose, surtout le soir. Il y a celle de Saraswati, la première femme de Brahma qui lui lança un sort (celui de ne pas être représenté et idolâtré par les hommes, ce qui explique la faible quantité des temples de ce dieu créateur dans la trinité hindoue, avec Shiva et Vishnou), et de sa seconde femme, Gayatri.

Le lendemain, nous sommes partis en calèche-dromadaire pour un tour qui enchante les touristes indiens : prendre des selfies sur une dune sans intérêt où Shah Rukh Khan a posé, écouter un musicien près de l’arbre du film de Salman Khan, enfiler des tenues rajasthani et monter sur des dromadaires. Personnellement, ça m’a vite gavée. Il paraît qu’on peut s’éloigner dans la campagne avec les chameaux et qu’alors c’est un peu plus authentique mais nous n’avons pas pris cette option-là. Sur le premier terrain de vente de dromadaires où les groupes de bêtes sont rassemblées et qui ressemble à une décharge, les photographes étaient presque plus nombreux que les chameliers qui étaient donc soit énervés soit demandeurs de compensation financière. Même pour répondre à de « vraies » questions.

En plus, il y a les mendiants qui viennent quémander en permanence, tout cela ne laissant pas un goût de fête. Sur le deuxième terrain, plus propre, les groupes de dromadaires étaient plus petits et j’ai pu, en me baladant, observer de loin une vente entre deux vieillards amaigris. Apparemment, la population de dromadaires est sur le déclin avec l’augmentation des tracteurs et la contrebande avec les pays voisins.

Si la plupart des Indiens que j’ai en entretien pensent qu’un bon leader doit montrer l’exemple, je ne suis pas si sûre que cela soit si efficace en Inde. Je m’explique.

J’ai observé deux réactions lorsque j’ai voulu "montrer l’exemple" à ma femme de ménage : l’incrédulité (que moi je passe l’aspirateur) et la vexation (que je passe l’aspirateur à sa place). Dans les deux cas, le résultat est le même : elle me laisse passer l’aspirateur. Soit elle se dit que c’est une de mes lubies, soit elle se dit que si je le fais elle n’a pas besoin de le faire, soit elle se dit qu’elle a toujours passé le balai et que l’aspirateur ce n’est pas pour elle. L’un dans l’autre, l’aspirateur finit par ne pas être passé.

Nous avons récemment fait un trek en Uttarakhand et emmené avec nous la nounou de notre fils, une jeune Népalaise. A la maison, elle nous a impressionné dès le début : elle ne jette rien. Même les vieux cartons ou les vieux sacs que je mets à la poubelle finissent toujours par ressurgir. Mon Indien préféré pense que c’est sa culture bouddhiste qui veut ça. Mais notre précédente nounou, une Indienne catholique, était pareille ; même les aliments presque pourris dans le frigo étaient consommés.

Le premier jour du trek, la nounou m’a vu ramasser les ordures le long du chemin et elle m’a confié que ça la faisait réfléchir. Ce n’est pas pour autant qu’elle m’a imitée... (Petite parenthèse : mon intention n'était pas alors de montrer l'exemple, ou encore moins de "donner de leçon" via un comportement (que j'estime (et qui donc reste hautement subjectif)) exemplaire, mais d'ajouter ma petite pierre à l'édifice du nettoyage, parce que je préfère marcher sur un chemin non couvert d'ordures. Et puis si ça aide les gens autour à au moins se poser des questions, c'est tout bénèf.)

Le lendemain, en début de marche, elle sort un chocolat et balance le papier par terre. Comme ça. Devant mes yeux exorbités, elle se reprend et ramasse son déchet. N’empêche que son réflexe est de jeter ses emballages !

Pareil pour notre chauffeur. Pour me réchauffer en attendant le lever du soleil, je ramassai les ordures autour de moi – suivie cette fois-ci par ma nounou. Il m’observa pendant une bonne demi-heure et une heure ou deux plus tard, à la pause, je vis une bouteille jaillir de sa voiture : il se débarrassait de la bouteille d’huile sur le bas-côté.(Au passage, je me demande quand et comment moi et la plupart de mes congénères occidentaux avons perdu cette nonchalance de cracher un chewing-gum par terre ou de nous débarrasser de son papier comme ça, sans attendre une poubelle ?)

Montrer l’exemple n’est peut-être donc pas suffisant. Il est aussi bon d’expliquer. Ou bien de mettre des amendes (quand il s’agit de payer les gens du monde entier comprennent plus vite, c’est marrant). Ou les deux.

Lors d’un voyage d’entreprise dans une réserve naturelle au Népal, un des Indiens de mon groupe avait jeté une cannette vide par la fenêtre du minibus. Autant te dire que mon boss français (qui l’avait ramassée) s’en était étranglé. Pour éviter au patron de péter une durite et à l’Indien de se payer la honte, je pris les choses en main. J’interdis à mes collègues de jeter le moindre papier par terre pendant notre séjour, sans poser de questions. Et lors de notre réunion suivante, je passais une demi-journée en workshop sur l’environnement, en essayant de simplifier au maximum et d’utiliser des exemples qui leur parlent. L’homme à la canette fut le plus enthousiasmé ! On ne lui avait jamais dit tout ça, et ce qui nous semble à nous aujourd’hui un simple geste civique (d’utiliser une poubelle) lui paraissait génial. Il a même fait imprimer des tee-shirts pour ses enfants et utiliser mon power point dans son village pour informer ses congénères !

(Après il faut aussi que le ramassage et le traitement des ordures suivent derrière, car on me rétorque souvent « à quoi bon ? ».)

L’école est un bon moyen de faire changer les choses, et certains établissements (les plus privilégiés pour l’instant) ont embrassé la cause de l’environnement : les enfants ne veulent plus utiliser de pétards, brûler les démons pour Dusserah, allumer des lampes électriques pour Diwali, et font même des collectes de pochon de lait !

Un des piliers de la campagne du Gouvernement actuel est le "nettoyage de l’Inde" (Swachh Bharat ou Clean India Mission), à savoir surtout l’éradication de la défécation en public, avec la donnée de plus de 50% des Indiens qui s'y adonnaient en 2015. Encore faudrait-il traiter les eaux derrière parce qu’aujourd’hui 98% des excréments ne sont pas traités. En plus, ils n'y a pas de système de vidage/traitement des fosses septiques, ce qui repose donc sur une activité manuelle (le manual scavenging). En soi, on peut arguer qu'il n'y a pas de sot ou honteux métier et il faut bien que les gens de cette caste d'intouchables dédiée au vidage des égoûts et des chiottes des autres vivent. Mais au nom du respect de l'homme, cette activité est devenue illégale en 2013. Comme cette loi n'était pas très claire (le scavening n'est interdit que si le travailleur n'a pas d'équipement de protection, ce qui n'est pas défini par le texte) et qu'il n'y a pas toujours de technologie adéquate ou rentable pour les remplacer, cette pratique perdure. Les quelques 5-6 millions de toilettes construits en quelques années sont remplis en quelques mois et ne se vident pas tout seuls... Alors peut-être que chier sur le bord de la route, si ça dérange pas les Indiens (et certains se battent pour conserver ce droit), ce n’est pas si terrible.

Et puis il y a d’autres priorités comme :

1. Accès de tou(te)s au gaz (ce qui évite de brûler du bois et des bouses dont la fumée provoque des maladies chez les femmes qui cuisinent dans des cagibis pas aérés et qui pourraient utiliser le ramassage passé au ramassage à meilleur escient – mais 45% du gaz/LNG est importé en Inde (surtout du Qatar, de l’Australie et de la Russie) sachant que le gaz naturel représente 8,7% de l’électricité produite en Inde, derrière le pétrole brut (10.3%) et le charbon (72%)).
2. Accès de tou(te)s à l’eau potable.
3. Nettoyage des plastiques qui polluent de partout.
4. Développement des énergies renouvelables.

Bref, un vaste sujet...

Sur un coup de tête, nous sommes partis trekker en famille : vendredi à 12 heures nous nous sommes décidés pour un départ à 15h ! Tout semblait facile : 5h de route Delhi-Rishikesh puis 7h pour faire Rishikesh-Sari, départ du trek. Les températures semblaient clémentes (14 degrés la nuit) et on nous promettait des mules si notre fils de presque 5 ans en avait marre de marcher.

Dans la réalité :

Gurgaon-Rishikesh (un vendredi aprèm) : 8 heures

Rishikesh-Sari (200 kms) : 11 heures sur une route (une route que dis-je, une piste) pleine de trous et de poussière, on n’est pas loin de l’enfer.

Sari-Deoriatal (3 kms) : 1,5 heures, petite marche pas désagréable pour se dégourdir les jambes après une longue journée en voiture. Le gouvernement d’Uttarakhand a interdit le camping sauvage car le paysage commençait à ressembler à une poubelle (c’est chiant mais il faut ce qu’il faut…) alors nous avons dormi dans un « camp » : rassemblement de tentes de camping, de tentes permanentes et de petites guesthouses. Le tout manque sérieusement de charme mais on est là pour trekker, pas pour chiller !! Les tentes sont équipées de duvets, les chambres de couvertures. Parce qu’il fait bien froid en cette mi octobre.

Deoriatal-Chopta (16 km) : une très belle marche avec vue sur les pics enneigés et à travers des paysages très variés. Pas de bicoques en route, pas de villages, le calme et la nature ! (C’est à dire si on ne compte pas les randonneurs qui passent avec leur téléphone en stéréo ou les emballages de bonbon et de biscuits – mais je suis tatillonne : c’est quand même relativement propre, je n’ai ramassé qu’un petit sac d’ordures, et puis nous n’avons croisé que deux groupes). Attention le chemin n’est que montées (3) et descentes (3), pas évident pour les genoux pour un premier jour de rando !

Les mules promises ne sont pas autorisées sur ce trajet, alors nous avons pris un porteur histoire de ne pas rester bloqués en pleine montagne. Parce que 16 kilomètres, c’est long pour un enfant de 5 ans et pour nos pauvres dos s’il faut porter ses 18 kilos. Mais notre petit samouraï a marché comme un chef – nous avons même dû le forcer à se reposer une heure dans le sac de rando porté par Vipin.

Le paysage est vraiment splendide mais j’ai eu le sentiment de ne pas pouvoir en profiter pleinement, il fallait toujours se presser. Si c’était à refaire, je partirais à 6h30 au lieu de 8h30 et je ferais des pauses plus longues.

L’arrivée se fait sur la route où nous attend la voiture – du coup pas besoin de porter un gros sac. Juste beaucoup d’eau et à manger, des pulls et des affaires pour une nuit.

Le soir, nous avons dormi en dur dans une guesthouse fonctionnelle mais pas sexy. Les tâches de pan craché par des indiens, les mégots de cigarette au sol, les draps qui doivent être lavés une fois par mois (nous sommes à la montagne, l’eau est rare et gelée), bref j’ai eu du mal à me mettre sous les couvertures, d’autant plus que je n’avais pas eu le temps d’acheter des draps de couchage ! (Je n’ai pas gambergé trop longtemps : Il faisait très froid, pas loin des zéros degrés !) A tout prendre, je préfère camper dans ma tente avec mon duvet – on est chochotte ou on ne l’est pas. (En-dessous de Chopta, à quelques kilomètres, il y a des camps qui ont l’air vraiment sympas et où on se poserait bien, ça vaut le coup de se renseigner à l’avance. Y a même des pods, des espèces de bulles transparentes !).

Chopta-Tungnath (6 kms) : Un trek pour aller voir un temple de Shiva (à 3680 mètres) ou tout simplement le panorama. Le chemin est très beau et les paysages splendides (entre grandes prairies et montagnes acérées). Après, on n’est pas tout seuls... Entre les mules qui portent les pèlerins et ceux qui passent en écoutant leur musique à fond, on se sent entouré ! La route est plutôt propre, malgré les efforts des touristes indiens qui jettent leurs bouteilles à droite à gauche, et il y a même des toilettes à deux endroits.

Après le temple, apparemment le plus haut temple de Shiva en Inde, si on ne compte pas la grotte d’Amarnath, il y a un pic, le Chandrashilla. Il paraît que la vue vaut les 30 minutes de marche. Comme les nuages s’accumulaient, que le vent nous gelait les os et que nous avions notre fils avec nous, nous nous sommes contentés des 3860 mètres...

Après une courte nuit et le lever de soleil derrière Nanda Devi (le plus haut sommet indien), nous sommes rentrés à Delhi. 17 heures de route... J’attendrai probablement que la route soit finie avant de repartir dans ce coin, parce que ça casse bien le dos !

La plupart des agences proposent une journée de repos ou de petites marches à Chopta entre les deux treks et si on se choisit un camp agréable, c’est sans doute une bonne idée. Parce que le tout m’a laissé un goût de dépêche-toi ! Et je me serais préparée un peu mieux : pour le froid et le couchage. Mais sinon ça a été un superbe moment en famille et je suis fière comme un coq de mon petit samouraï qui a grimpé comme une chèvre sans se plaindre une seule fois et qui a adoré dormir en tente (dommage que le camping sauvage ne soit plus autorisé).

Le lac de Deoriatal

Uttarakhand

Les prairies de Chopta

A Tungnath (3680 mt), un toit du monde

Lever de soleil sur Nanda Devi